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喜马拉雅组曲


□ 凌仕江

  人不仅要亲近自然,还应和自然持有距离,这是我第三十八次从青藏高原降落川西盆地很突然的一次断论。从古至今有那么多人对喜马拉雅产生无法阻挡的膜拜,这其中就存在人与自然的距离之美。魔幻小说里很早出现过这样的句子:“神奇的法力,往往来源于这片雪域高原。”足见全世界对那座神山的着迷,而从未踏足西藏的奥地利作家卡夫卡笔下也有这样的传述:“当读到对西藏边境山中的一个村落的描写时,我的心突然痛楚起来。这村落在那里显得孤零零的,几乎与世隔绝,离维也纳也那么遥远,这种想法我称之为愚蠢。难道它真的很远吗?”这永远是个迷人的问题。
  有一次,一个人问我:西藏离你究竟还有多远?我毫无准备地回答:“西藏就在手上,从前它离我遥不可及,但现在我上前了三步,西藏倒退了一步。”这种说法当然是站在繁星满天的喜马拉雅夜空之下。
  在镶满银边的乌云下望天,我常常问我自己:西藏是什么?这是身处其中和之外的人一时半会儿难以用一个准确的词回答的深奥问题。草率一点,可以把西藏说成一个“谜”,或者一个“场”,一个经筒,或者一个经轮,它永远在未知与求知的光芒里持之以恒地旋转,不让你看清它明眸的眼睛。
  
  拜水
  
  目光越过一道道水纹,一个个光洁的胴体在昏暗中裹挟着晚风,裸露着身子的男男女女,在天光的折射中,越来越清晰。这个季节,缓慢的雨水总是凌乱稍纵即逝的回忆。不太喜欢出门,常常从窗外独自注视着拉萨正南方的天空——这样一个节日,这样一种面对水的方式,这样一个与水相融的民族,作为一个专事于文字表达的汉族人来说。从何描述才算更具意义?
  我不是民俗研究者,无须追根溯源沐浴节的来源,也没必要再去诉说那段优美陈旧的关于星象学的传说。此时,月光也偷跑出来了。像一枚锃亮的铜钱直线掉入水中。我突然想到一个词:拜水。
  像青稞一样摇曳的人群,摆脱了臃肿沉重的衣袍,浸入清纯洁净而又微带寒意的水域中,怀着一种虔诚而神圣的心绪,细心地洗涤着自己身体的每一个部位。那种豁达、愉悦、清闲的感觉,从每个拜水者的每个细胞里荡漾开来,他们一定感觉自己的灵魂与冰山之水融为一体。水中的各路神仙,每一个都拜到了。藏族人民这一拜,就是八百多年啊,非常诚恳。水,一定能保证他们经过七夜的参拜,减少伤风感冒,增强身体抵抗力量,不染瘟疫和恶疾,还能延年益寿、强健筋骨,清除一年的风尘、灾难、烦恼和痛苦。
  有一个上了童话般九十高龄的老者也来到了河边。他先洗头,后脱光氆氇,用水擦身,始终不肯下水彻底浴身。往年每个秋天的这种时候,他都下河沐浴的。但今年不同了,他的身体发生了严重的变化,行动很不自如。但他的行为感动了水中的神。神,突然站在他面前,一身发亮放光,像一条头重尾轻的胖头鱼。还好,他没有被吓倒到水中。神说,我知道你已经拜了九十多年的水了,你很虔诚,快告诉我,你要求什么?老者想了一会儿,说:我什么都不求,我只求我死了之后能与水同居。神听了说:你不就求一个好的来生吗?这好办,我帮你,让你死了之后在水中化身,住进水中最好的宫殿,那里还有可以望见喜马拉雅山的后花园。老者喜出望外,说:那我现在就去可以吗?神说:不,我们绝不欢迎那些浪费生命资源的人,等你活过一百年后我会来接你的,记住,还是这老地方,不见不散。说完,神就走了。这一切,也许谁都不曾发现。最后,老者还是拖着干瘦的身子融进了水中。
  在离他不远的河岩之上,有一对男女燃起了火苗,他们像一对千年的白狐,紧巴巴地相拥在一起。远处,有一只扎年琴唱起了古老的恋歌。
  如果你只是来自外地的普通游客,请不要举着数码相机去观望这样的场景,对于拜水这样的仪式,在藏区观望不如想象,想象很可能导致你在疲倦的旅途中停下来,一不小心就带着失望的心情上路了。那时,你的思绪还在水中漫游;而我的回忆只会在沙中驻足,因为我正在一点一点地融入。
  
  星光下的喇嘛
  
  车子在雪山环绕的地理等高线上穿行,有时就像牛皮筏子在水如皱纹的河面上摇晃一样。夜已沉没。风挡玻璃再也看不破云朵的心事了。从错那回山南的路上,我们的车越过穷多江之后,开始不断翻山。一重又一重的山,心跳加速的不只是人,还有饥饿的车。一路上,我们议论着几天没吃一顿饱饭,回到山南,非得撑破肚子不可。可谁也不愿发生的那种事,就在我们的散淡中发生了:车子抛锚。那辆一天跑了八百多公里的沙漠王子,在我最不愿回忆的镜头里翻滚两圈之后稳稳当当停在悬崖边,几人差点丢掉性命。
  幸好窗外厚厚的雪把车门挡了个严严实实。鸳驶员是个在高原驾车经验丰富的陕西老兵,他拼命挤出驾驶室,第一个问的是我伤着没有。其余几人都在说话,听上去还很平静,似乎没有一点为捡回来的性命庆幸的意思。
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摘自:十月 2010年第03期  
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