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内蒙古行记


□ 阮殿文

  作者简介:阮殿文,回族,中国作家协会会员。七十年代出生于云南鲁甸湾湾田,作品散见于《散文》《民族文学》《中国作家》等刊物。散文《父亲挑书》、《没有故乡的人是不幸的》、《乌兰巴统大草原上的九匹马》等,被一些省份选人中、高考语文试卷题,并被选人数十种课外教材。出版有诗集《我的另一个母亲》(1999)和散文集《像大地一样》(2010)等。现旅居北京。

  ◎阮殿文(回族)

  在内蒙古吃荠面汤

  在我的故乡云南,荞面汤的前身叫养子,分甜荞和苦荞,均出产于高寒山区。顾名思义,甜荞味平和,偏甜,但不腻;苦荞味苦,但回过味来,微甜,奇香无比,且让人有绕梁三日之感。两种养有个共同特点:饱肚,耐饿,口感清凉、柔滑,有清凉、去火、清洁肠胃之功效;煮荞面汤的水还可清除油污、锈渍等。荞面可以做出很多种吃食,就我知道的而言,就有可用来蒸吃的养疙瘩、荞馒头、养糕、荞包子,可用来煮吃的疙瘩汤、面汤,可煎也可炸的荞粑粑,等等。其中面汤——全名荞面汤——是我最喜爱的吃法。

  荞面汤在上世纪七十年代末八十年代初的滇东北,据我的记忆,还是用手搓,手艺高的人,可以在两个手掌间同时搓三根,而且可以搓得和现在的方便面一样细,我母亲就是其中一位,虽然,她最多能同时搓两根。由于我们住在坝区,种不出养子,家里要吃得去桃源街买来荞子,然后去磨坊磨成面,才能用来搓面汤,所以,那时候能吃上一顿荞面汤,对我来说就是打一次牙祭。拌荞面汤吃的汤料,是用于辣椒拌着牛干巴丝和刚出坛的新鲜酸菜一炒一煨而成,掺人点酸汤味道更佳;佐料则由油辣子、切碎的小细葱、剁成末的大蒜以及酱油、醋组成,这样,吃一顿荞面汤,酸甜苦辣都尝遍,让你想从哪方面回味都可以,想从哪方面找感觉都可以。

  后来,磨坊里有了可以把荞面制成面条的机器,就很少有人家再自己搓着吃了,但味道总是没有手工的纯正,那股甜味,那股苦味,那股能在苦中咀嚼出的甜和香,经机器一碾、一磨,再加上在空气中长时间的发酵、挥发,全不在了,吃起来,再吃不出荞面本身的味道,有的只是那些配料的味道。幸好,在诸如桃源街一类的乡街子上,还能吃到手工的养面汤,所以,在鲁甸生活的那段时间,我经常会邀约上几个朋友,专门跑到乡街子上,蹲在嘈杂的街道一边,嗦噜嗦噜地享受上一顿。再后来,到了昆明,再到了北京,要吃上一顿养面汤,哪怕是机制的,都很难了。所以,我经常会在和家人坐在一起时,突然冒出一句:“哎哟,想吃荞面汤了!”这像突然从天上掉下来的一句话,经常会把家人弄得莫名其妙,不知道怎么安慰我才好。

  这次前往内蒙古,说出来恐怕不会有人相信,我竟然在出发的头天晚上做了个这样的梦:我终于回到鲁甸,马上就约了几个朋友去找卖手搓荞面汤的摊子,结果找遍了鲁甸县城都没找到。后来一伙人又来到昭通著名的馋嘴街,可找了半天,直到最后找遍了整个昭通城,还是没有卖手搓养面汤的,那个失望啊,可想而知。在前往赤峰的车上,我对他们说了这个梦,同样来自昭通、故乡情结很重的老虎兄一家,都觉得有点不可思议。

  到了赤峰,正是午饭时间,一位热心朋友带着妻子和女儿在一家环境优雅的清真餐馆为我们接风。在点主食时,他们不停地说着一个名字——抱歉,叫什么名字我现在记不起来了.—一而且说每人来一份,我听着这个名字怪怪的,而且发音还有点硌耳朵,就说我不要。过了好一会儿,这份主食上来了,我好奇地凑过去看了一眼,觉得样子好熟悉啊,就问这个是什么做的,很多人同时回答:荞麦面。我一听,差点没惊倒。“这不就是荞面汤吗?我昨晚还梦到在老家找荞面汤吃呢!赶紧,给我来一碗!”

  已经听说过这个梦的同车人大笑起来。

  这是用机器现做的荞面汤,上来得很晚,让我等得有些难受。终于上来了,马上忙不迭的狼吞虎咽起来,有些失望,味不如手搓的那么纯正,甚至没有老家机制的那般吃着舒服,但总算可以解解馋,稍稍减轻那份思乡之苦。当得知在内蒙古这种荞面汤到处都有时,我简直乐坏了。后来,真如他们说的,无论是在翁牛特旗,还是在克什克腾旗,或是在某个小镇,每家餐馆都有荞面汤,我每次都少不了要上一碗。

  其实,此时再吃荞面汤,并不仅仅是尝它的味道,更多的是在品尝过去的一些岁月,以及隐藏在这碗荞面汤后面的人与物:那些在故乡昭通的高寒山区和内蒙古草原、丘陵间,为一粒荞子日出而作,日落而息的人们,以及养子们在高山、平原、河谷间汲天地之精气,傲视群鹰与百兽的桀骜之势。仅此而已。

  对了,我想起来了,在内蒙古,人们把荞面汤叫做一饴铬。

  平躺在阿斯哈图的冰岩石

  阿斯哈图花岗岩冰石林位于内蒙古赤峰市克什克腾旗北部,处于大兴安岭余脉向西部草原过渡地带,由第四纪冰川造就而成。在蒙古语中,阿斯哈图意为“险峻的岩石”。

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