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钟摆上的怒江


□ 周 伟

钟摆上的怒江
周 伟

怒江的人类史就是一部迁徙的传奇。
从最早的怒族、独龙族,到近代的傈僳族、普米族,
一波又一波的迁徙民族为了寻求更好的生存空间,
前赴后继来到这个由碧罗雪山、
高黎贡山夹峙而成的逼仄峡谷中。
千百年来,各种文化在怒江这个大熔炉里磨合、
争斗,最后逐渐趋于融合,
伴随着商品经济的进入和水电开发的步伐,
怒江的宁静或许又将被打破。
本文作者在4年里7次进入怒江,
透过镜头我们能看到其真实的一面。

峡谷中的酒与歌

每一次来到怒江,我都会去到向阳桥头。
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这是2006年夏天一个平常的傍晚,在云南省怒江傈僳族自治州州府六库最热闹繁华的地方,我被贵客般地让到了一张既短又矮的板凳上,人未坐定,一杯清澈的水酒已经递到我的面前。
在我的周围是一群皮肤黝黑、穿着杂乱的男女,唯有对面的一位中年女子与众不同她神色傲然地坐在一把老藤椅上,嘴上叼着根一尺长的烟袋,不时地吞云吐雾,模样与神态宛然一个山寨里的“女大王”,庄重中透着些许威严。
这酒看着清澈,但并不十分醇香,一口下去,浓烈而浑浊的气息从口腔刹那间盈满胸腔直到腹腔。“哦!拉咻(一口干)。”人群见我一口干尽了他们递来的第一杯酒,发出欢快惬意的笑声。
这笑声让我想起了4年前初次来到怒江的那个傍晚。那时,我刚刚放下行李来到向阳桥头,迫切地期望在天色暗淡前看一眼已经在脑海里翻滚了许久的怒江。傍晚时分,相互熟识的傈僳人便围拢到这里。我打开随身带的水壶,里面是我从大理带来的“木瓜酒”,绛红色的甜酒倒满了两个塑料杯,杯子便开始在众人手中传递,人群中洋溢着一片赞美声。攀谈中,我才知道他们并非闲来无事仅仅在这里喝酒取乐,包括“女大王”胡二妹,他们大都是卖酒的一种用大峡谷中的传统主食玉米,拌和酒曲发酵后再经蒸馏而得的白酒,怒江人称之为“杵酒”。卖酒的人并不吝啬,倒出一杯,让人随意去喝,每人喝了一口便自觉传给下一个,杯就在人群中传递着,直到空了,或许另一个卖家会慷慨地再次满上。就在这杯酒传递当中,胡二妹突然从瘦小的胸膛中迸发出一嗓深沉有力的歌声: ......

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