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永远的豆腐(外一篇)


□ 党泽亮

  在山村里最有趣的事莫过于看山人们以自己的方式做豆腐。

  是否可以想象一下,山人们用一年的辛劳在两山夹峙的沟谷滩地种豆子,黄豆或黑豆。绿豆不可以做豆腐的,黑豆亦不是首选,黄豆最优。

  每过春节或逢婚丧娶嫁这类大事,做豆腐便是山人们必不可少预先置办的一件事。

  山人们有个习惯,虽然每家每户都收种有黄豆,平时却从不做豆腐,也就谈不到吃豆腐了。但如果到了春节,豆腐则成了村民们饭桌上的主要菜肴,餐桌上几乎每餐必有一个豆腐做主料的菜。若遇有客人,用豆腐做主料或辅料的菜便丰富许多,而肉类菜肴并不受到青睐——或许是一种生活习惯吧。这倒让人不难理解山人们在春节期间竟能做两次豆腐的理由:春节前一次,元宵节前一次,直至过完整个正月。

  戌子年的最后一天,我在太行山一个叫西岭峪的山村里住了十数天。村子不大,约30户人家。但几乎每家每户都有做豆腐的家什,即便家什不全的家户,你借我凑,也能三五家凑齐,村人们是从不小气的。村子里年长些的人几乎都会做豆腐。也许是约定俗成的缘故吧,村子里磨豆浆、做豆腐总是集中在节前的三两天里,每天大约十户左右。那几天,村子里好像赶集一般,小小的面粉房里外挤挤的,你挑了一担泡好的豆子,他担着两桶黄豆,手里还拎着半桶,在外排着队,你说我笑的。一会儿功夫,磨好豆浆的,挑着担子出来,满面春风自顾走去。若遇家中家什全的,则径自把豆浆挑回家去,若遇家什不全需几家凑齐备的,则就近在面粉房屋子的前后架锅烧水煮开了豆浆去。据说,做一次豆腐大概需要三四个小时左右的时间,若三四家凑在一起,排序作业,一天也就过去了。

  忽然记起小时候故乡村子里的豆腐坊,全村唯一加工豆腐的场所,属集体财产。那是村西沟里的一个窑洞,做豆腐的老师傅是谁早已记不清了,但当时做豆腐、吃豆腐脑的情景仍残存着些许记忆。毕竟,我的第一勺豆腐脑是在那时尝到的。从那时,我知道豆腐脑是一种鲜美且营养丰富的食物。由于年岁小,加之大人们人头熟,才可以尝到那人生的第一勺。若是大人的话,集体的东西是不可以私吞占有的,即便是小至一碗豆腐脑。毕竟那是一个大公无私的红色年代,更是一个物资极度匮乏的年代。

  豆腐坊(俗称也是昵称)在那时对我们是极富吸引力的。

  窑洞不大,但很深。最里面是土炕,是晚上豆腐师傅休息的地方,冬天的时候总是被豆腐师傅烧得热些。离窑洞口不远有一土制的磨豆腐的石磨。石磨往里约三米处,有一口火灶,火灶上放置一口很深很大的铁锅。据说,那铁锅可放十担水。在铁锅的另一边则放置着豆腐滤渣的工具:窑洞顶部固定一根铁丝,铁丝的另一端固定着两根十字交叉、可活动的木质架,用于吊挂滤渣的粗布包,粗布包的四角各制做一枚铁环,可随意从吊在空中的十字木架四个铁制的吊钩上悬上或放下。滤渣包正下方放有一铁锅,以备盛放滤渣后的豆浆。

  记忆中的石密异常清晰。作为人们加工面粉的主要工具,石磨在村里经常看到和用到。一个看起来像倒立的切去顶部的圆锥体基台是石磨的基础,石磨的底盘固定在基础的轴心,底盘上半部凿有一中孔,上盘的下表面中心嵌固一轴,以利上下磨盘放置一起时上盘的轴恰好伸入下盘的中心孔中。石磨的上盘下表面和底盘的上表面均凿有分布均匀的扇形凹槽,上盘距离中轴等距离两侧分别凿有两个圆孔,需要磨碎的五谷杂粮从这两孔中进入石磨,随着石磨上盘转动,填入的物料被磨压破碎。小时候,农村的电力供给并不充足,我时常随母亲或哥哥去有磨的家户磨面,或者借别家的驴子拉磨,借不到驴子时我和哥哥便去推磨。

  磨制豆浆的石磨与磨面的石磨并无根本不同。只不过磨制豆浆的石磨平台被凿成凹槽,在凹槽的适当位置开有一伸出的漏嘴,方便磨好的豆浆流人容器中。冬日的夜晚,窑洞里石磨的上面吊着一盏昏暗的电灯,停电时,则挂着一盏马灯。被蒙住双眼的驴子无奈地围着磨盘转着圈,白色的豆浆从石磨流下来,流到凹槽里,又从漏嘴处流出来,流进盛豆浆的容器中。

  小时候记忆不深,对生豆浆如何滤去豆渣以及滤渣后的生豆浆在开水锅中熬制印象很模糊。但是,那冬日的暗夜里,昏暗的灯光下,幽深的窑洞,暖暖的热炕,被黑布蒙住双眼的驴儿无休止且枯燥的步履乃至制成豆腐脑的锅面上飘逸的浓香,永远成为我儿时温暖的记忆。的确,当我尝了豆腐师傅舀出的一碗软软绵绵散发着浓香的豆腐脑,便认定这是我一生中最美最爱的食物。以至于每当卖豆腐的吆喝声划过家门,我总要近前看一看那熟悉的在豆腐面上留下麻布的细细的网格;偶尔,还央求着母亲买上哪怕一小块豆腐,过一过口福。

  俗语道:“浆水点豆腐,一物降一物。”但儿时的我,终究没有弄清豆浆是如何变成豆腐的。如今,山人们虽简陋且陈旧的制作T具,虽简单但熟练的制作工艺,让我对豆腐有了另一种清楚且特别的理解。

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