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西风吹拂下的民国服装画


□ 张竞琼 翟梅宇 孙 晔

  | 内容摘要 | 本文描述了在“西风东渐”的历史条件下,民国时期的服装画呈现在内容上与形式上的西化特征,并对其形成原因与传播作用进行了初步思考。
  [关键词] 民国/西风东渐/服装画
  
  一、关于服装画与西风东渐|||
  
  如果把服装画定义为以服装的款式、色彩和材料为主要表现对象,以表达设计构思、宣扬审美趣味为目的的画种的话,那么在中国,它早在民国时期就已出现,且显示出有别于其它画种的独立性。区别一是与“写真画”——传统的中国画中的肖像画不同。写真画是讲究神形肖似的人物画像,人为主,衣为副;服装画则以衣为主题,以人物为依托,即衣为主,人为副。区别二是与“月份牌”——19世纪后期在上海形成、20世纪30年代达到创作高峰、以仕女题材为主的广告画不同。“月份牌画家们也侧重于服装的描绘,但源于对现成人物着装的摹写”[1],而服装画家们的工作则偏重于思考、规划新样式,所以这里存在着描画与设计的本质区别。
  西风东渐是现代中西文化交流史上的一个特殊现象,包括意识形态和生活方式在内的西方现代文明经过洋务运动至新文化运动,再至新生活运动进入古老的中国大陆。实质上就是“闭关自守的中国文化经过一个时期的转型,已合并到世界文化的潮流中了。”[2]西风东渐的另一项重要内容是外来文化与本土文化的交融,这些都表现于画风或服装。
  
  二、服装画内容的西风东渐|||
  
  按当时服装画的表现内容和受西方文明影响的程度可分成以下类别:
  1. 表现纯粹的西式服装||
  20世纪上半叶的中国一度被强行纳入以欧美为中心的世界政治、经济与文化体系之中。传统服装被舶来品所大量取代。民国时期是中国现代服装史上面临古今中外的冲突与交融的十字路口——既是古代服装与现代服装的分水岭,又是中国文化与西方文化的分界线。而实际上,这时的所谓现代就等同于西方。伴随着西方现代文明的引入,西服套装、西式大衣、晚礼服、内衣和鞋帽等舶来品已一应俱全。在此传播过程中,服装画也是一个重要的传媒。20世纪20年代末的天津《北洋画报》就曾连续刊载西式内衣题材的服装画,为当时乳罩替代肚兜的内衣改革而推波助澜。同时亦发表了沪上女设计师李珊菲的西式晚装作品若干,显示出对于来自沪上的外来时髦样式的追随。另外,设计师们也借鉴西方服装的造型和时尚进行设计。叶浅予作、发表于1928年《良友》的“冬季装束美”,完全就是一组与西方时尚同步的大衣——前开门襟,青果领或大翻领,单排扣或双排扣,这是款式的西化;叶浅予或上海时装研究社作、发表于1933年《玲珑》的“海滨游戏装”、“轻爽的校服”和发表于1930年《良友》的“网球裙”,其形制皆不曾见于传统中装,这是品种的西化;上海时装研究社作、发表于1930年《玲珑》的“秋夜礼服”,将各色素缎配裁而成锯齿状的块面,铺陈于胸腰充当点缀,这是装饰的西化。 ......
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摘自:装饰
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