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人间


□ 纪尘(瑶族)

◎ 纪尘(瑶族)

我在拂晓那甜美的寒意里醒来。

睁开眼,首先看到院子那棵大树的枝杈,其中一根弯到了玻璃窗前,末梢挂着的冰点像珍珠般闪着光。很多事物还在黎明的阴影中,但天边的一抹红光却预示着,很快,一切蜷缩在黑暗中的东西都将苏醒并得到普照。

临时搭档西蒙还在睡,他的头一如既往地埋在被子中,露出膝盖的破牛仔裤也一如既往地搭在被子外。这使得他的被子看起来更短更单薄。他耳朵上还挂着耳塞,说不定音乐还在响。

睡吧,我不折不扣的流浪汉,太阳迟早会唤醒你的。

我起来,用冷水洗了把脸,这使我更清醒了。然后我下楼独自用餐。

谢天谢地,那两个日本人也在那里,昨晚他们迷路了,一直转悠到将近零点才回来。看着这两个谈笑风生的年轻人,我突然想起某位司机的话:去年,一个日本人去冰川后便人间蒸发了,直到现在,仍是活不见人死不见尸。

这两个年轻人——他们知道这事吗?知道他们的一个同胞再也回不去了吗?然而,尽管联想起这事从道德上来说我应该有所感伤,但实际我的想法却是:我该祝贺他——在某个不知名的角落,某片开阔地,在永恒的天空和壮美的雪山之间,像只狼,像只大鸟,独自死去。甚至,我还产生了更极端的想法:我嫉妒那个日本人,嫉妒他可以如此不受打扰,可以消失得如此彻底和纯粹。

当我吃完东西,西蒙下来了。这就是男人的优点——他只用五分钟就将食物收拾得干干净净。看在这点份上,我原谅他的懒觉。

那天的目的地是罕萨山谷的吊桥。

第一座吊桥很好找,沿着公路外悬壁边一条被人踩出来的小路走上大约半小时就可看到。我们选了个便于行走的坡地下到河滩。枯水季节的河床显得十分开阔平坦,少量的河水缓缓流淌。

从目测来看,吊桥全长约六七百米,每两块木板之间的距离平均半米左右,以马钉固定,不过不少马钉已松动,因此木板不是向左歪就是向右斜。桥头有一根碗口粗的木头,几根用以承重的钢索绕在木头上,木头两侧用石头压住——桥就这样固定好了。

尽管在中国我也走过一些吊桥,但那些桥的木板要密实得多,绳索的固定方式也让人放心得多。不管怎样,西蒙已上去了,而且走得挺快。我也上去了,过桥的时候,我尽量集中注意力,不往下看。虽然木板很不踏实并有些晃悠,但总体来说一切都很顺利——通过这座桥,我花了大约十分钟。

然后我们开始寻找那“传说中”的第二座桥。西蒙曾在明信片上看过它,这个英国大男孩一连用了几个“非常有趣”来形容那座我一无所知的桥。我想它大概更长更大一些吧。如果找到,我打算再花十分钟通过。

寻找吊桥的路途比我想象的要遥远,也艰难得多:一片无边无际的茫茫戈壁,而且一直在持续地上坡。西蒙虽仍一如既往地走在前面,但久不久我能看到他停下来坐坐,显然也感到了疲累。

没有树、没有房屋、没有牲畜也没有任何指示牌,除了没完没了的戈壁和远处的几座高山,这里一无所有——我们已走了一个多小时了。

又走了一会儿,我突然停下——身后有一个橘色的身影。那身影移动得很快,真令人惭愧。几分钟后,他在我身边停下了。

“你要去哪儿?”熟悉的巴基斯坦式温和问候。小伙子约摸二十六七岁,身体非常健壮。他的橘色毛衣在光秃秃的戈壁简直比太阳还耀眼。

“吊桥。”我气喘吁吁地回答。

“我想你已经错过它了。”小伙往我们来时的方向一指。

“不,是另一座。”我也伸手一指——西蒙正坐在一百米开外的一块石头上。

看到西蒙,小伙子条件反射地马上就与我拉开距离,神色也严肃多了。他犹豫不决地望望我,又望望前方,然后,他转身,朝西蒙走去。

噢,巴基斯坦!自吉尔吉特后我几乎遗忘了它的传统。这些与中国越来越近的地方既没有密不透风的布尔嘎(一种最多只允许露出双眼的穆斯林女性传统服装),也没有“不要与陌生人说话”的谨慎。可它其实仍然存在着,比如此刻:尽管西蒙与我相距甚远,但显然我是跟他一起的,故我应当属于他的“保护范围”。

这就是小伙子离开我的原因——绝不能侵犯任何一个领着“眷属”的男人的尊严。尽管我明白这些,但还是有些沮丧——就算西蒙跟我半点关系也没有,小伙子也不会再多理会我的。

果真如此。之后我得来的信息全是二手的:西蒙就像个声纳器,小伙子的话语永远都先经过他才随着风向传到我这里来。由于脚上的水泡又痒又痛,渐渐地,我连这第二手信息也快失去了——越拉越远的距离使我只能捕捉些零碎的只言片语。

不过,这也不全是坏事,至少拼凑信息可以分散我对脚痛的注意力。经过半听半猜,我得到的信息如下:小伙子是白沙瓦的大学生,现在回家乡度暑假,如果我们愿意,他愿意充当向导。另外,吊桥离此地只有“一小段路”。

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