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一寸同心缕,千年长命花


□ 李立芳

内容摘要:服饰是一种文化的产物,它非常明显地表现了每一个民族的特长和智慧。飘逸的带与美妙的结,构成了中国古代服饰美用一体的特征。纵观五千年中华服饰史,尽管风格各代相异,式样各朝不同,但在服饰上以既实用又美观的“结”为装饰,却传承贯穿数千年,既没因循环往复的朝代更替而被舍弃,也没因外来文化的传入而退出服饰舞台。
关键词: 服装结饰品
一寸同心缕,千年长命花图片1
悠悠五千年中华服饰,丰富多彩,风格迥异。先秦的秩序,两汉的华美,六朝的清淡,盛唐的富丽,宋代的典雅,明代的庄重,清代的精巧。尽管风格各代相异,式样各朝不同,但千变有宗,万化有法,在服饰上以既实用又美观的“结”为装饰,传承贯穿数千年,既没因循环往复的朝代更替而被舍弃,也没因外来文化的传入而退出服饰舞台。不管是耕田铸铜,短衣粗布,还是舞文弄墨,宽袍大袖,均以“结”为装饰来传达难以言表的情意。
何谓“结”?《说文》道:“以两绳相钩连也”。从周口店山顶洞人遗址所发现的骨针及有孔饰物可见, 先人在佩戴这些简单的饰物时,悬挂饰物的系带用结来将两头衔接。由此我们可以推测,中国人懂得利用结,最早当可上溯至距今五万至十万年的旧石器时代末期。“结”的应用是先民智慧的萌芽,是爱美天性的显露。
“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”,大约五千多年前,我们的祖先已具备了上衣下裳这种基本形制。要系牢衣服,只能借助于衣带打结,这就为编结在服装上的应用提供了场所。
“冕冠”是古代帝王、诸侯及卿大夫祭祀时所戴的礼冠。冕冠两端垂挂的玉珠名“旒”,其穿法有一定的规矩,一般以五彩丝线编为细带,用以穿珠,名谓“藻”,穿结时先在丝藻上缚一个结,贯以一颗玉珠,每贯一珠,都要缚一个结,以免珠子互相并拢。冠体也要靠一根丝带在颌下系一个结来固定。因戴着者的尊贵,其结的打法也尤为讲究。
周朝时已将扎系绶带视为加官晋爵、富贵长寿和表示身份地位的一种服饰等级符号标志。而且只有在庆典、祭祀、婚礼等隆重场合才能使用,这也为以后历代封建王朝所传承。
到春秋战国时用组绦束腰时所扎系的结饰,已有多种形式。司马迁在《史记·范雎蔡泽列传》中谈及战国权贵们的服饰时曾说他们“怀黄金之印,结紫绶于要(腰)”。
《史记》中记载,战国时期发生了一桩很有影响的事情,即赵武灵王实行的军服改革,后人称之为“胡服骑射”。从山西侯马市出土的陶范上可以看到,上衣下裤的胡人服饰,腰部便用丝绦打了一个美丽的蝴蝶结。
穿衣要打结,戴帽、挂印要打结,佩玉也要打结。中国人佩玉风尚源远流长,这不仅仅因为玉有一种天生丽质,更因为它被赋予了种种文化内涵,具有象征性的精神品格,如古人所谓的“九德”之蕴、“六瑞”之象。佩玉标志着一个人的身份地位、道德修养、品格情操,具有“载道”、“比德”、“达礼”、“显贵”的人文价值,故而历来有“君子无故玉不离身”、“君子必佩玉”一类的讲究。佩玉就要借助绳带,用绳带必然要打结。《尔雅·必疏》中提到过 :“佩玉之组条,用以连贯玉者,也叫纶,用丝绳宛转结之。”如河南信阳楚墓出土的彩绘木佣,上面清晰地描绘了当时人们佩玉打结的情形。另外那些单耳和下端的带饰,除了起到系扎、固定玉璜及玉环的作用外,更具有陪衬和装饰的功效。
古人有佩绶的例制。西周《周礼·玉藻》中记载 :“天子佩白玉,而玄组绶,公侯佩山玄玉,而朱组绶……”。用一种丝带编成饰物,用以系腰,称为“组”。在玉、印等器物上系上绦带,称为“绶”。尤其是汉代,佩挂组绶成为其服饰的一大特点。印绶是汉代官员权力的象征,每官必有一印,一印则随一绶,地位越高的人,所佩的印绶也就越长。如果任其下垂,势必拖在地上,为了解决这个问题,必须将带打成多个回环结,然后剩余一小部分,朝下垂搭。形成了“衣有桧,带有结”的服饰模式。
秦汉妇女礼服,以深衣为尚,衣襟角处缝一根绸带打一结系在腰或臀部。长沙马王堆汉墓女主人在帛画中的着装形象,是极为可靠的图像资料。
魏晋之际,中国服装由原先的袍服制,发生了上襦下裙的变化,这就使结在服饰中的作用显得更为重要和突出了。东晋著名史学家干宝在《晋纪》、《东宫旧事》等书中凡是涉及服饰时,必附加各种不同色彩的结缨描述。如《东宫旧事》中称 :“太子纳妃,有白、白纱、白绢纱,并结紫缨。”显然,上襦下裙分离,为中国服装款式的变化、面料的搭配、色彩的组合使用等提供了更为广阔的艺术天地,而系有各种单翼、双翼蝴蝶结的罗绮带,无疑使这一时期的服装更显示出生动飘逸、典雅洒脱的东方韵味。东晋顾恺之名画《女史箴图》中仕女腰带上系的单翼蝴蝶结便为我们留下了美丽的结饰形象。
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摘自:装饰 2006年第01期  
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