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峨眉山:从盆地升向天庭


□ 牛 黄

第十名
夏日的傍晚,我又一次来到了峨眉山。
因在成都时的燥热与琐事纠缠,很想找个清净的地方,散几天心。其实潜意识里,是早已把这里当作了清心涤肺的神圣之地;况且峨眉又兼具了秀绝天下的自然风光和名满佛门的梵林气场,既清心又凉身,也许这,才是我的双重目的。
把车开到报国寺的红墙外,两边高大黝黑的树木遮天蔽日,把盛夏的热浪阻挡在外,心中已然清凉。
报国寺是峨眉山的大门,由明光道人初建,原名会宗堂,取儒、释、道三教会宗之意,实在是峨眉山包容天下的典型象征。站在金钟与法鼓的中间,我惊讶于这大气的庙宇,儒、释、道三教都能把秀绝天下的峨眉山当作自己共同的精神高地,且能融为一体,让人不得不感慨峨眉山的“大”了。
以怎样的方式上山,最终将决定你会看到怎样的峨眉山。
对古人而言,登山的方式是没有选择的,任何名山大川,都得自己一步一步踏上去。唐太宗即使身为一国之君,也得费上几天的脚力登到金顶去,方可吟出“还似成都望,直到峨眉前”的传世诗句。而如今,游客可以选择坐缆车、开车,还有步行。
一到山门,便看见许多虔诚的香客,手持竹杖脚踏芒鞋三五结伴上山朝拜,在他们看来,这种世俗的选择是无谓的。既然来到仙山胜迹,那就要老老实实一路烧香礼佛。
我们决定开车到万年寺,从半山腰正式进山。万年寺最值得一书的就是普贤菩萨骑六牙白象铜铸像,这个国宝级的珍品出现在你面前时,无法不让人心怀敬意。实际上,正是因为万年寺率先供奉普贤,峨眉山上的多数寺庙才相继供奉普贤,峨眉山也由此得成“普贤道场”之称。
看着陆续进来的香客与旅游者,我已无法弄清自己的身份:是游人,还是香客?
从万年寺一路走到清音阁,宛如进入了一方空灵的天地。两边的溪水清脆地泻下,两架飞跨的小桥连接着这个交会处。这山是如此之大,就这其中的一段,也包罗了万般事物。鸟鸣,风吹,泉涌,叶落,它们的美如此简单,简单得让我们无法言喻。
清音阁原是取晋人左思《招隐诗》里“何必丝与竹,山水有清音”之意。就在这个空间里,高山流水、空谷幽岚都是它的形容词。这般水声玲珑天地清朗的世界,又何必架一具形式主义的古琴轻拨慢奏呢!
其实只要在峨眉山里,无时无刻都会浸染着那融和的气氛,自然与人工都可以达到壮阔的境地,二者又如此不分,欣赏这美便有了多重的视角。
登临金顶,眼见这一大片平地,仿佛是飞来的巨石,硬生生地嵌在山顶上。3000米的海拔,高得刚刚合适。在山脚时,我们还穿着短袖,此刻已经把防寒服裹了起来;它就这样穿云越雾,揽冬入夏,一并收纳。难怪它也意欲成为“天下第一山”。这个第一,就在于它自然景观和文化遗存的极端丰富。
舍身崖下是厚重的云海,最远处,缕缕霞光变幻着颜色透出来,一轮彤红的太阳冲了出来,撕破了暧昧的云团,云海很快变成了深蓝色,尔后随着太阳的升起,厚重的感觉逐渐消失,云海还原成了真正的云。 ......
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