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论中华襦裙的美学内涵


□ 熊 玛


内容摘要:本文分析了中华襦裙在历代的服饰特征,揭示出襦裙和其它服装形制不同的美学内涵,最终阐述了襦裙装饰人体功能的魅力和襦裙体现传统文化的社会内涵,进而阐明了襦裙在现代女装中的美学生命力。
关键词:襦裙黄金分割装饰美学内涵

我国女装服饰的历史孕育着丰富的美学内涵,襦裙就是其中一条美丽飘动的彩带,特别值得我们去审视品味,从中挖掘美的启迪
襦裙早在战国时期就已出现,河北平山中山王墓出土中,发现了上衣为襦下身着方格花裙的小玉人,这种服装就是襦裙形制,是一种上衣下裳形制的女服,它是我国女服史上最早也是最基本的服装形制之一。
“裳”是由远古的遮羞布演变而来的,在古代是男女下装的统称,与襦相配,裙长几乎拖至地面,襦裙从有实物考证的战国时期开始,以后历代绵延不断,已有几千年的历史。
汉代的襦裙,上装窄袖左衽,矩形交领;下裙以素绢四幅连接合并,上窄下宽,腰间施褶裥,裙腰系绢带,类似当今比较流行的裹裙。无论在宫中还是在民间,襦裙都是妇女普遍喜好的日常服装。
魏晋南北朝时期,我国处于战乱和民族大迁徙的特殊历史时期,胡汉杂居,南北交流,使我国服饰文化进入了一个新的发展时期。但妇女服装仍然继承了汉朝的旧制,主要还是上襦下裙。上襦多用对襟(类似现代的开衫),领子和袖子喜好添施彩绣,袖口或窄或宽;腰间用一围裳称其为抱腰(现代人称小围腰),外束丝带;下裙面料比汉代更加丰富多彩。随着佛教的兴起,莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上,女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽,素白无花的裙子也受到欢迎。
隋唐五代的女装,是中国服饰史中最为精彩的篇章,尤其是唐代,堪称中国古典服装艺术的巅峰,襦裙更是一朵奇葩,独放异彩。上衣为短襦或称半臂,它与披肩构成当时襦裙的重要组成部分。半臂形制如同今短袖衫,因其袖子长度在长袖与俩裆(背心)之间,故称为半臂。这时上襦的领口变化多样,其中袒胸大袖衫一度流行,“粉胸半掩疑暗雪”,就是对此种装束的赞美,展示了盛唐妇女思想解放的精神风貌。披肩从狭而长的披子演变而来,后来逐渐成为披之于双臂,舞之于前后的飘带,这是中国古代仕女的典型服饰,在盛唐及五代最为盛行。下裙面料以丝织品为主,以多幅为佳,裙腰上提,此时裙色鲜艳,多为深红、绛紫、月青、草绿等,其中以石榴红裙流行的时间最长,色彩多样,多中求异,让人眼花缭乱,目不暇接。如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙,堪称中国织绣史上之名作;武则天时的响铃裙,将裙四角缀十二铃,行之随步,叮当作响,可谓千姿百态,美不胜收,与短襦和披肩相配一体,尽显盛唐女子雍容华贵的丰腴风韵,表现出极富诗意的美与韵律。
宋代在程朱理学“存天理灭人欲”的理性之美的影响下,服装一反唐朝的艳丽之色,形成淡雅恬静之风。襦裙虽不像唐朝那么盛行,但仍保留下来。此时的上襦多为大襟半臂,下裙时兴“千褶”、“百叠”,腰间系以绸带,并佩有绶环垂下,裙色一般比上衣鲜艳,如“淡黄衫子郁金香裙”、“碧染罗裙汀水浅”,其中老年妇女和农村女子多穿深色素裙。裙料多以纱罗为主,绣绘图案或缀以珠玉,诗句“珠裙褶褶轻垂地”生动地描绘了裙的装饰,当时还出现了前后开衩的“旋裙”及相掩以带束之的“赶上裙”。
明代女子仍然穿裤者很少,下裳多为裙,多在裙内加穿膝裤(套裤)。女装以比甲最具特色,它的风格和宋代的背子近似,只是没有袖子,衣长过膝,下裙露出很少,不施任何装饰。襦裙成为与之对应的另一种风格的女装延续下来,上衣短,露出裙身,加裙带,裙色、裙花必显特色,其中腰间束围裳加之披帛,显示出明代襦裙特有的魅力。
清代妇女服装以长裙为主,襦裙出现得很少。直至辛亥革命后,妇女服装变化显著,衣襟改变汉族惯用的绸带系结方式,以纽扣系之。出现了各式袄裙套装,其实这正是襦裙在近代的再生。袄裙上衣窄小,领口低下,袖长不过肘,似喇叭形,衣服下摆呈弧形,有时也在边缘部位施绣花边;下裙多是深色,以后裙长缩短至膝下,且取消褶裥而任其自然下垂,也有在边缘绣花边或加以珠饰,具有鲜明的时代感。
纵观中华襦裙绵延不断的发展足迹,与其它服装形制相比,襦裙有一个明显的特点:上衣短,下裙长,上下比例体现了黄金分割的要求,具有丰富的美学内涵。襦裙产生的视觉效果是上身短下身长,特别适合美化蒙古人种个矮、脖短、肩窄胸平、臀低、体形平直、重心偏下这些身材上的不足。
中华民族是礼仪之邦,古代以礼为教,服装受礼制的影响很深。封建伦理纲常对妇女的要求更加严格具体,如“笑不露齿,行不露足”,而襦裙修长拖地的裙裾,使女子走起路来只能碎步细走,随身舞动的裙带、垂环,无不表现女性的文雅柔弱,正符合封建礼教对女性的规范。它们有一个共同的特点:平面裁剪,多缘边,绸带系结;上襦变化主要在领型及门襟上,下裙长至鞋面。襦裙在每个朝代自有其独特的风韵,无论是裙料、花型,还是颜色及幅面的宽窄,都打上了时代的烙印,从而表明服饰不仅是一种物质文化,同时也是一种美的文化。
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摘自:装饰 2005年第06期  
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