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从染织的缺场说起


□ 周小瓯

内容摘要:染织曾经是一个热门专业,它的境况在近年来却不容乐观。十届美展上染织设计作品的缺场与国内染织设计需求的增加并不相符。其中有导向上的偏向、专业教育上的迟滞,以及方方面面的原因。
关键词:十届美展 染织 教育

2004年的第十届全国美展艺术设计展览,呈现出题材的丰富性是前所未有的。与以前相比,它还新增了不少门类,但是,一个熟悉的名词——“染织”消失了。再翻开十届美展艺术设计作品集,它的目录类别中唯独缺了“染织”。整本作品集中仅有一件来自山东的布艺作品似乎还与染织相关。在作品集的序言里写道:“此次展出的作品基本上反映了中国近五年来艺术设计发展的现实。”当几乎所有美术和设计院校专业人员都能在美展中找到自己的领域时,不知染织行业的专家和教育者以及科研生产的同行是否和笔者一样陷入失落与沉思。
对于染织设计需求在当前的紧迫性和重要性,这里举两个例子。第一个是中国纺织品受限公案。众所周知,2005年美国纺织品协议执行委员会以"市场扰乱威胁"为由,做出了对来自中国的化纤制针织衬衫、化纤制裤子、棉及化纤制梭织男衬衫和精梳棉纱等七种纺织品采取纺织品特别限制措施的决定。欧盟随之也对中国T恤和麻纱设限,其他一些国家也在酝酿针对中国纺织品的限制措施。当人们纷纷批评各国违背WTO原则、伤害经济信用,甚至引发国际经济争端等等问题时,笔者却更倾向于做出染织设计上的解读。中国纺织品出口企业的工作大多属于低附加值性质,很多是替国际知名品牌加工,到了国外由对方贴牌,利润较少。加工与贴牌背后的隐患是,其生存权掌握在上家手中,于是就出现了种种争端和限制。即使是那些具有独立品牌的企业,也一般走价格低廉、打入国外超市的低端路线。同时,随着越南、印度等一些国家加工制造业的崛起,中国纺织品加工制造领域原本的优势也日渐受到威胁。外国对中国也有纺织品出口,但多是高附加值产品。他们的家纺、面料等一批国际大牌凭借强大的品牌优势占据着一大块国内纺织品市场的高端份额,他们不涉嫌“倾销”却可以赚取大量的利润。另一个例子是国内的。随着人们对生活质量要求的提高,国内人均纺织品的占有量在不断增加,对纺织品的设计品质要求也在不断提高。国内市场上出现了大量的室内装饰、家纺、布艺店和相关企业。然而一些高档的、为消费者认可的染织设计并不是我们自己做的。人们常常更钟情于外来的品牌。甚至我们自己的品牌有时聘请的也是外国面料设计师。两个例子都指向了一个问题 :染织人才的需求并没有萎缩,萎缩的是我们对染织设计发展的关注。
“染织”的历史一直伴随着人类文明与发展的足迹。从古到今中国印染与制造都有着灿烂辉煌的历史。新中国成立后,染织业对改变人民生活水平也一直起着重要的作用。全国的各大美术院校为适应社会需求和经济的恢复都先后成立了染织专业,为企事业单位培养了大量可以从事印染、织造、刺绣、编织等各种纺织品的设计制造工作的人才。按理说,这样一个历史悠久的专业,怎么可能在业界与学界如此惨淡经营,甚至连在十届美展都缺场呢?然而事实是摆在我们眼前的。以浙江这个纺织产业生产和出口大省为例,开设染织设计专业的仅有中国美术学院。每年毕业生寥寥无几,而且还有一大部分改行去时尚刊物、服装设计之类的行业,最后从事染织本行的并不多。其实不仅是浙江省,国内不少院校的染织专业也走得不太平坦。很多院校开始缩减染织专业的招生量,或者采取将染织专业和服装专业合并的手段。 ......
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摘自:装饰 Tags:十届美展 染织 教育
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