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60年,走出中山装的国度


大约是1970年代末期的一期TIME杂志,其封面文章为《蚂蚁之国》,讲的是改革开放前夜的中国故事。封面上密密麻麻排满了穿中山装和军装的中国人,看不出男女,色彩极为单调。这是西方人当时对中国的印象——这是一个着装朴素、毫无个性的地方。
  
  从1949年到1979年的三十年中,所有中国人只有4种颜色的衣服:灰、黑、蓝和军绿,看上去极为邋遢,因为裤管宽松、没有腰线,无式样之分。如同群居的“蚂蚁”一般,人与人之间毫无区别,每个人都灰头土脸,营营碌碌,为生计奔波。
  这种情况在1979年后的三十年被迅速改变。巴黎昨天举行了一场服装秀,今天这些衣服就可以在银川看到。琳琅满目的各色服饰让中国人变得与众不同。每个人都企图让自己的身上的衣服成为独一无二的一款。如今的中国人,在服饰层面早已脱离了蚁民的状态。个性化、多元化的服饰,成为人性解放的重要一环。
  
  干部服一统天下
  
   1950年7月,上海召开第一次文代会,与会者都是男着中山装,女着列宁服,独坐于后排的张爱玲,穿着一件深灰色旗袍,罩了一件白色的网眼绒线衫,在一片黑灰色中显得格格不入。那大概是旧中国的最后一袭旗袍。张爱玲的时代已经过去了,她面前,是一个灰色的世界
  1950年代的人们,虽然天天身上穿着中山装,但这套服装的意义却被人们淡忘了,甚至成为禁忌话题。比如三民主义、五权分立、国之四维。根据中山装和列宁装设计出来的“人民装”,被赋予了新的含义。由于中山装和列宁装几乎是干部的招牌服饰,所以人民装也被叫做“干部服”。家里要是有一两件,是很有面子的事情。普通的工人家庭都有劳动工装。
  当时人们把中山装、青年装及军便装称为老三套,是服装的主流,不论男女老少,都是如此。至今还有老干部坚持穿中山装。从颜色上看,主要是蓝、灰、黑三种。这种极为肃穆的颜色,似乎在告诫着人们,这是国家政治生活的一种。每个人都天然地被放到一个位置,人们穿同样的衣服,说同样的话,在房间挂同样的画像。
  
  不爱红装爱武装
  
  三年困难时期,棉花欠收,纺织品供不应求。衣服就要坚实、耐穿、耐洗,所以布料更结实,颜色仍然不变。如果大家有空翻翻最近几年出版的老照片系列,就会发现在照片里想找出一个人太难了,因为连照相的表情都一样。后来中苏关系恶化,列宁装就退出了舞台。1949年之后这十多年里,破四旧、反右等等,连衣裙、高跟鞋、旗袍甚至夹克衫,都被当作是“小资产阶级情调”而严格废止。
  随后的文革,就像吹绿江南岸的阴风,全国青年都穿上了军装。年龄与性别的差异不复存在,因为彼此都差不多。典型的红卫兵装扮是这样的:草绿色军服军帽、宽皮带、毛泽东像章、红色语录本、草绿色帆布挎包。所谓的“不爱红装爱武装”,即此也。当然,搞到一套完整的红卫兵装也不简单,有的青年红卫兵,就把中山装染成绿色的穿出来。
  
   伟大的喇叭裤
  
   老三套遭遇到真正的挑战是喇叭裤。在1970年代末期的中国,穿这种裤子的人,不是男流氓就是女流氓。艾敬在她的《艳粉街》唱道:有一天一个长头发的大哥哥在艳粉街中走过,他的喇叭裤时髦又特别他因此惹上了祸,被街道的大妈押送他游街,他的裤子已经扯破,尊严已剥落,脸上的表情难以捉摸。
  变革的时代已经开始,喇叭裤动摇了这个东方大国数十年来的整齐划一。这种上细下宽的裤子,拉链一律开在前方,打破了女装裤“右侧开口”的金律。虽然有热心的街坊大妈在胡同口等着铰年轻人的喇叭裤,但这无疑更激发了他们叛逆的心理。许多不敢穿喇叭裤的女孩子在理发店门口排队,要求烫一个“鸡窝头”。《基督教科学箴言报》对此大感兴趣,做了专题报道。
  1978年,范思哲进入中国,许多人惊呼,原来衣服也可以这样!次年,皮尔卡丹带着12个法国姑娘在民族文化宫做了时装表演,令人瞠目结舌。
  
  此处有西服出租
  
  英国《卫报》1980年4月14日报道,上海一家照相馆的橱窗里有一块牌子:“这里出租西服”。在这个春天,人们已经不认为西服是资产阶级的特征之一。橱窗里还展示了有白色婚纱的照片,旁边却有一条标语:“为了革命,只生一个孩子!”上海橱窗中的西装当时并不普及。人们在正式场合看到的多数还是中山装。第一个穿上西装的中共总书记是胡耀邦。自此之后,中共最高领导人在正式外交场合穿西装便成定例。中共领导人,试图用焕然一新的面貌,向外界表达开放的决心。
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摘自:老来乐 2010年第02期  
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