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大觉有情(散文)


□ 林遥

  一

  车到大觉寺,虽是正午,天却有些阴。这座古刹依从辽人“崇尚朝阳”的习俗,呈东西走向,山门朝东,北京地区殊为少见。

  大觉寺我闻名已久,却一直未能识荆,少年时读《帝京景物略》《日下旧闻考》等史地旧书,已知大觉寺是京西十分著名的寺院,寺在阳台山,建于辽代,存有辽碑、辽塔和明代佛像。旧日友人有踏察长城的成员,文物局数次培训,都在大觉寺,回来后,同我谈起大觉寺,言下颇为赞许,不免更加引动我的思往之情。

  步入大觉寺,依次行去,觉得现存院落远未有书中记载的广大。从东面的山门到西面的龙王堂,仅仅三四百米,碑亭、拱桥、放生池、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、无量寿佛殿、大悲坛、白塔和龙王堂等主要建筑,沿着寺院中轴线,从山脚到山腰,层层叠叠向上铺展。寺院北侧,依次散布方丈院、香积厨和畅云轩等建筑;寺院南侧,也有戒堂、四宜堂、憩云轩和领要亭等建筑群落。

  大觉寺初名清水院,沿用至金,为金章宗西山八院之一,嗣后改称灵泉寺,明宣德年间重修,改名大觉寺。清初人多欣赏寺内。玉兰、银杏、樱桃及泉石之胜,以后则以山麓杏林名扬京师。近千年的朝代兴替,大觉寺却是沉静的,如入定的老僧,恒常如一,缄默无语,一任云卷云舒,聚散离合,一任世间王朝兴废,岁月更迭,它又像一位安详的老人,朝拥晨曦,夕餐暮霞,平静地度过每一个平常日子。

  在这宁静的寺院中四处踱行,我唯恐匆匆的步履惊扰了这份安宁和静谧,惊扰了禅房内的一帘梦境。庭院深深,花木深深,阳光透过枝叶纷披的古树,抖落一地细碎的光影。朱阁依旧,雕栏依旧,没有了晨钟暮鼓,没有了青灯黄卷,缭绕千年的香烟,已被今世的文明阻隔,回廊曲径中,历史的沉香还不曾散去。步移景换之间,到处都是历史留下的蛛丝马迹,到处都是沧桑岁月的深深烙印,一方漫漶的碑刻,一扇古旧的窗栏,都会在不经意中触动你敏感的神经末梢,令你唏嘘扼腕,感慨流连。

  思忖之下,难怪季羡林先生在散文《大觉寺》里说:“我每次从燕园驱车来大觉寺,胸中的烦躁都与车行的距离适成反比,距离越拉长,烦躁情绪一扫而光,四大皆空了。”

  二

  沉静的大觉寺充满了灵性,灵动的泉水赋予了大觉寺温婉的韵致。“水流僧舍下”,源自后山的一脉清泉穿寺而过,浇灌着龙潭中比肩的水莲,滋润着功德池中穿梭的锦鲤。

  引领我参观的是大觉寺管理处的主任孙荣芬,性格豪爽,言辞奔放,人称“孙二娘”。却见她立于功德池石桥上,一声呼哨,“孩儿们”,众锦鲤蜂拥而至,蔚然壮观。“孙二娘”笑言,这些“孩子”与我最熟。

  可能正因这丰沛的泉水,古柏老藤蓊郁苍翠,千年银杏姿态万千。

  “阳台山者,蓟壤之名峰,清水院者,幽都之胜概。”

  大觉寺中珍贵的《阳台山清水院创造藏经记》,白描般地勾勒出了昔日清水院的隽秀丰神。寺因水而得名,这一脉清流润泽古寺,源源不绝,使千年古刹生机盎然。

  寺庙和园林的和谐融合使得大觉寺不只是一个弘扬佛法的禅林,花木扶疏,竹影扶疏,大觉寺更是一个充满诗意的禅林。不只是雅好辞章的金章宗将其辟为行宫,时常驻跸,附庸风雅的康熙、乾隆更是多次登临,吟风赏月,“风定松篁流远韵,雨晴岩壑展新图”,“泉声秋雨细,山色古屏高”,类似的题咪俯拾即是。“古寺兰香”、“灵泉泉水”更是引得历代骚人墨客络绎不绝,如醉如痴。一代高僧迦陵住持一定也是一位充满才情的诗人,因此,当年他从蜀中带来的玉兰才会数百年芳香不散,因此,他圆寂之后的墓塔才会青松拥怀。

  如今的玉兰院,已辟为明慧茶院,茶院的主人“国林风”,是京城文化界一个响亮的名字。他们别具慧心,把一种文化嫁接到另一种文化上,就像寺中的“鼠李寄柏”,成为别样风姿,别样情韵。在院中小坐,有微凉的风从面庞拂过,飘来馨香淡淡微微。春日的阳光轻轻照耀,玉兰在静静绽放,茶香花香,佛音琴音,在院中氤氲,在院中轻漾,一声一声,都融化在这无边的澄明里了。而方方正正的戒堂,陡作了“绍兴酒家”。我等众人,未游古刹之前,迈入高槛,在厚重案几前坐下,暖一壶成年花雕,点几碟茴香豆、卤香干、桂花莲藕之类的冷盘,要几样豌豆苗、酱香鸭、松花醋鱼之类的热菜,呼朋唤友,推杯换盏,此情此景,宛若身在鲁迅笔下的“成亨酒家”。

  细思之,品茗煮酒至此境界,浮世的喧嚣和嘈杂,又何足挂怀,面对现实的栖居和灵魂的归属,我们又如何能够举重若轻,在这流变的世界,什么又是可以永恒留驻的呢?唯有心灵,唯有无比澄明的心境,使我们永生。

  三

  1930年的一天,学者陈寅恪刚刚迈入大雄宝殿,突然柱拱上跳落一个灰尘仆仆的“梁上君子”,定睛一看竟是《落花生》的作者许地山。许君子连连解释:“这是为了看清天顶上那只精美的蟠龙。”

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