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服装造型的动态美


□ 李小燕

服装造型同绘画、雕塑、建筑等艺术一样都具有静态美,但是与这些艺术相比,服装造型还拥有独具魅力的动态美。所谓服装造型的动态美是指服装造型随着人体运动而表现出的动感并以此诱发出的美感,它的表现包含了两个方面的内容:一是指服装造型中的人体姿态美;二是由于人的运动而使服装面料脱离开人体而产生的动感。在中西方服饰文化中服装造型动态美的表现存在着明显差异。
西方的穿着理念重视体现服装造型的静态美,及面料的质地、图案、色彩的美感。在西方服装史中,建筑对于服装造型有着深刻的影响。如哥特时期妇女所戴的埃宁帽,其造型与哥特建筑的高而尖耸的房顶同出一辙。西方的服装造型在很长一段历史时期中由于盲目承袭建筑设计的理念和手段,其动态美基本被忽视,使服装成为套在人体上的外壳。16世纪以来在西欧广为流行的裙撑,便是“壳式服装”的典型代表。裙撑的使用使面料失去了悬垂性和动感,强制性地使面料脱离开人体,让服装造型按照人们所期盼的静态模式存在着。20世纪初由于受到德国的包豪斯建筑流派所提出的“形式追随功能”的设计理念的影响,西方现代服装设计师的作品与传统的服装模式完全不同。服装的功能性被摆到第一位,从此西方服装渐渐放弃了繁琐的装饰而重新回归到体现人体的本来面目上来,这是西方服装发展史上一次巨大的变革。与“壳式服装”侧重于表现造型及面料的静态美感不同,20世纪的服装侧重于表现人体的动态美感。为了达到这一目的,设计师在设计中极力克服面料的动感,使服装的造型尽量与人体相吻合。
纵观几千年中国服饰文化的变化,以宋朝为界线可分为两个时期。宋朝以前的服饰非常重视对于服装造型动态美的表现,都是采用二维平面的剪裁方法进行制作,对于服装的合体性考虑得很少,而二维平面的裁剪方法恰好给服装造型动态美的体现提供了可能。魏晋时期的男装以长衫为尚,不受衣袂的限制,宽衣大袖。《晋书•五行志》曰:“晋末皆冠小而裳博大,风流相仿,舆台成俗。”《宋书•周郎传》记载:“凡一袖之在,足断为两,一裙之长,可分为二。”可见博衣宽带在当时的男子着装中已蔚然成风。梁简文帝《小垂手》诗曰“且复小垂手,广袖拂红尘”,诗句描绘出妇女的动人身姿和服饰效果。魏晋时期深衣下摆为上宽下尖的三角形,层层相叠看似旌旗,围裳之下伸出数条飘带,走动时随风飘舞,如燕子轻飞,故有“华带飞髾”之美喻。东晋画家顾恺之的《列女图》表现出了这种服饰的美感。中国服饰自宋以后日趋保守和拘谨,宋代女子一般穿窄袖衫襦、长裙,外穿对襟小褙子,颜色淡雅,样式质朴平实,蓝印花是宋代服饰中最具代表性的花型。可见宋代服饰的风格与前代截然不同,这一点通过对比唐代和宋代的仕女图便可一目了然。
中国古代服饰尤其是宋以前的服饰对于服装造型动态的体现手段和方法,对现代服装造型的开拓和创新具有参考价值。服装造型要创新就必须摆脱人体对它的束缚,对于这一点,东西方的服装设计师已达成共识,但是他们的表现手法却有着根本的差异。西方设计师为了让服装造型摆脱人体的影响,又把创新的基点放回到16世纪的“壳式服装”中去,使服装造型具有建筑的静态美。这种造型虽然具有强烈的形式感和视觉冲击力,但缺乏相应的动态美。而以日本设计师三宅一生为代表的东方设计师对于服装造型的创新显得更具独创性,他的设计理念认为“人活动的时候是表现个体的最佳时机,出色的时装能够将穿着者的肉体释放出来”。三宅一生十分重视人体运动对造型的影响,因此他的作品即使是同一款式也不会有固定的模式,而是随着人体的运动充分展示出造型的灵活性和多变性。 ......
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摘自:文艺研究
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